-馬面裙-

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先秦時期

夏商周時期中原華夏族的衣著是上衣下裳，束發(fā)右衽。如下圖河南安陽出土石雕奴隸主像，頭戴扁帽，一襲右衽交領(lǐng)衣，下身著裙、腰束大帶，扎裹腿，穿翹尖鞋。它基本上反映了那個時代的服飾狀況。

石

雕

奴

隸

主

像

春秋戰(zhàn)國之際，周室衰微，禮崩樂壞，諸侯國變法競雄，主張耕織。富商大賈的城市手工業(yè)作坊和官營作坊共存，農(nóng)村男耕女織，初步形成了封建經(jīng)濟格局，市民階層應(yīng)運而生，上衣下裳在造型上也更加趨向日常化、生活化。河北平山戰(zhàn)國時期中山王墓出土的小玉人（如下圖所示），上半身穿一件小袖短上衣，下裙印格子花紋，裙腰的部位在中腰處，無蔽膝，它和后世襦裙形制極為相近。

小

玉

人

2

秦漢時期

秦在公元前221年統(tǒng)一六國，吸收其他國家文化，創(chuàng)造出一種新型服飾制度，對于后世有著重要的影響。漢繼承秦制，也有革新。總的來看，婦女主要穿襦裙。漢代裙子的樣式也是多種多樣，《飛燕外傳》記載，飛燕著南越進貢的云英紫裙之后，后宮都仿效其裙帶褶的留仙裙。后漢繁欽《定情詩》載：何以答歡欣，紈素三條裙……，而下圖所示女婢陶俑出土于重慶化龍橋，身著交領(lǐng)襦裙的三件女婢陶俑也證實了襦裙在漢代的真實存在。

女

婢

陶

俑

像

3

魏晉南北朝時期

南北朝時期裙子亦頗具特色，其中最為顯著的特征就是裙子上的裝飾顯著增加，唐代陸龜蒙曾寫過一篇《記錦裾》，對他所見到的南北朝時期的一條錦裙倍加嘆服，細(xì)致而生動地描述：李君乃出古錦裾一幅示余：長四尺，下廣上狹，下闊六寸，上減下三寸半，皆周尺如直，其前則左有鶴二十，勢若飛起，率曲折一脛，口中銜莩花？背有一鸚鵡，聳肩舒尾，數(shù)與鶴相等。二禽大小不類，而隔又花卉均布無余地。界道四向，五色間雜，道上累細(xì)細(xì)點綴，其中微云瑣結(jié)，互以相帶，有若駁霞?xì)埡纾鳠焿欖F，春草夾徑，遠(yuǎn)山截空，壞墻古苔，石泓秋水，印丹浸漏，粉蝶涂染，盭 環(huán)佩，云隱涯岸，濃淡霏拂，靄抑冥密，始如不可辨別。及諦視之：條斬絕，分畫一一有去處，非繡非繪，縝致柔美，又不可狀也。縱非齊梁物，亦不下三百年矣。東晉畫家顧愷之的名作《女史箴圖》中可以清晰地看到梳妝女婢穿著上儉下豐的襦裙。

女

史

箴

圖

4

隋代時期

隋代女子裙子樣式，基本上繼承了南北朝時期的樣式，下長曳的長裙，隋代尤為婦女所喜愛（如下圖所示），間色裙在此期間仍被女性使用，然而，間色之道數(shù)卻在增加，間道亦較狹，全裙常剖12間，俗稱十二破，破為剖。唐劉存《事始》中即有煬帝作長裙，十二破，名‘仙裙’的記載。

敦煌壁畫隋朝貴族婦女及女婢

5

唐代時期

唐代可以說是我國古代傳統(tǒng)襦裙藝術(shù)發(fā)展的一個高峰，其輪廓整體經(jīng)歷了一個從初唐窄小合身向盛唐飄逸寬博的演變過程。下圖為陜西省乾縣永泰公主墓所出土初唐婦女壁畫，可見高腰襦裙外罩半臂或披帛穿法。這類新衣是唐初的普遍性服裝，開元時期至天寶時期，仍流行穿著，自元和中興以后，這一風(fēng)尚發(fā)生了很大的改變，開始漸減。

初

唐

婦

女

壁

畫

步入盛唐（713—766年）后，社會對于女性的審美要求從前代的以瘦為美轉(zhuǎn)變?yōu)榻厝徊煌囊苑蕿槊溃纱伺苑b風(fēng)格也發(fā)生了巨大變革，崇尚夸張、奢華、大膽、開放的寬博之風(fēng)，流行大髻寬衣，衣領(lǐng)較前代有變大、變深的趨勢。下圖所示的唐代畫家張萱《搗練圖》中大量描繪了婦人們紛紛穿著衣袖肥大、裙長曳地的齊胸襦裙外搭質(zhì)地柔軟、輕薄的披帛時的不同形態(tài)。

搗

練

圖

至中唐時期，漢民族華夷意識日益強化，在常用衣裳上相應(yīng)地增加了一些全新的審美特色。襦裙向更寬、更博、更長發(fā)展。袖子寬4尺多，領(lǐng)口尺寸比盛唐時期小，U形領(lǐng)在使用上也在逐步下降。唐代婦女在衣著方面的變化體現(xiàn)出女性地位的提高和對美的追求。這一時期裙幅已不限于之前的五幅裙，中唐詩人李群玉描寫裙拖六幅湘江水的六幅裙流傳甚廣，孫光憲也有六幅羅裙窣地，微行曳碧波。中唐之后，裙幅之寬已達(dá)朝廷必須對婦女裙制作出嚴(yán)格規(guī)定的程度。

6

五代十國時期

至五代后期，襦裙的審美回歸到了緊窄纖細(xì)的狀態(tài)、婉約內(nèi)斂之風(fēng)。如下所示，顧閎中《韓熙載夜宴圖》充分體現(xiàn)了該時期的服飾特點。畫面上的女子穿著窄袖短襦，曳地長裙，裙上的圖案細(xì)碎，接近薄的小花錦，這是因為這個時期南方出產(chǎn)絲綢花紋。腰上通常緊束帶；披帛的長度顯著增加，但是比唐代窄。

韓

熙

載

夜

宴

圖

7

宋代時期

由于宋代強調(diào)存天理，滅人欲的觀念，使人的個體對立性全部抑制了，對婦女的約束也推到了極點，所以宋代女裝拘謹(jǐn)、保守，色彩淡雅恬靜。元代婦女仍保持宋代的服制，下裳穿多褶裙。襦和裙的搭配在宋代仍然流行，彼時裙興千褶、百疊，腰間系以綢帶，在裙子中間的飄帶上常掛有一個玉制的圓環(huán)飾物——玉環(huán)緩，用來壓住裙幅，使裙子在人體運動時不至于隨風(fēng)飄舞而失優(yōu)雅莊重之儀。如下圖所示的《女孝經(jīng)圖》描繪的正是宋代妃嬪身著穿高腰碎花長裙，用細(xì)帶系扎。

女

孝

經(jīng)

圖

從當(dāng)前的數(shù)據(jù)來看，馬面裙的雛形起源于宋代的旋裙，也就是兩片式的圍合裙。最重大的改變是由原來一片式圍合變成兩片式圍合。雖然宋代之前，婦女往往有把兩條裙子疊起來穿的習(xí)慣，但均為兩裙各自圍。真正打破了一片式圍合裙子的傳統(tǒng)模式，創(chuàng)新了兩片式（也就是裙腰連接裙擺分離式的）環(huán)繞裙子，清楚地記錄為宋代旋裙。孟暉在《開衩之裙》中道:此類宋裙乃是由兩片面積相等，彼此獨立的裙裾合成，做裙時，兩扇裙片被部分地疊合在一起，再縫連到裙腰上。宋代旋裙的發(fā)明一開始就是婦女們?yōu)轵T驢之便，而該裙形制款式在南宋女性群體中得到廣泛應(yīng)用。考古實物所見之最早個案，當(dāng)推黃昇墓中出土之兩片裙，如下圖所示。

牡

丹

花

紋

羅

旋

裙

旋裙與馬面裙基本造型相同，就是裙片交疊的地方比較寬大，且無前后裙門、兩側(cè)對稱褶裥，造型精致。它是馬面裙的前身，馬面裙在旋裙基礎(chǔ)上得到了傳承與發(fā)展。

8

元代時期

元代襦裙已然不是婦女最常用衣裳，但卻依舊零星存在著。元代襦裙基本上沿襲宋代遺制，但作為統(tǒng)治階層的蒙古族自身長期逐水草而遷徙的生活方式，使服裝具有十分明顯的民族特色。

9

明代時期

發(fā)展到明代，旋裙在款式結(jié)構(gòu)上又得到新的發(fā)展和改變，采用兩片式四裙門形制共腰，與宋代旋裙比較，明代馬面裙兩部分重疊裙門（馬面）結(jié)構(gòu)，可自由離合，以明憲宗朱見深成化二十一年（1485年）所題《明憲宗元宵行樂圖》為例證，如下圖所示，畫面中，后妃宮女們均身穿典型馬面裙，表明1485年前馬面裙形態(tài)趨于成熟。

明

憲

宗

元

宵

行

樂

圖

馬面一詞首見于明劉若愚《酌中志》：其制后襟不斷，而兩旁有擺，前襟兩截，而下有馬面褶，從兩旁起。為明代流行服飾曳撒的一種。馬面裙最早起源于明朝，在清朝得到了發(fā)展，在民國得到了延續(xù)。明代的馬面裙的基本形制為前片和后片中間開衩并留有大于其他褶一倍以上的一大褶，成為一個矩形，因其形似馬面而得名，馬面兩側(cè)打活褶且褶量較大，也增加了下半身的活動空間。

清代方志學(xué)家黃釗纂修《石窟一征》一書：婦人所著裙，圍桶而多褶，如古時裳制，謂之馬面裙。這是最早出現(xiàn)在史料中的馬面裙這一術(shù)語的記載。中國古代服裝史研究者黃能馥在其所著《中國服飾通史》一書中，給馬面裙下過一個定義，即前后有平幅裙門，后腰有平幅裙背，兩側(cè)有褶，裙門和裙背加紋飾，上有裙腰與系帶。

明末清初史學(xué)家葉夢珠所著的《閱世編·內(nèi)裝》一卷中有明確記載：裳服，俗謂之裙。舊制：色亦不一，或用淺色，或用素白，或用刺繡，織以羊皮，金緝于下縫，總與衣衫相稱而止。崇禎初，專用素白，即繡亦祗下邊一兩寸，至于體惟六幅，其來已久。古時所謂裙拖六幅湘江水是也。明末始用八幅，腰間細(xì)褶數(shù)十，行動如水紋，不無美秀，而下邊用大紅一線，上或繡畫二三寸，數(shù)年以來，始用淺色畫裙。這里既講述了明代女裙的演變：由期初的色系多、裝飾多樣，變?yōu)樗匕撞⑶抑辉谌棺拥南逻吚C花（如下圖），也提到了六幅裙依然在明代適用。

淺

色

刺

繡

褶

裙

《嘉靖太康縣志》載：弘治間，婦女衣衫，僅掩裙腰；富用羅、緞、紗、絹，織金彩通袖，裙用金彩膝瀾，髻高寸余。正德間，衣衫漸大，裙褶漸多，衫惟用金彩補子，髻漸高。嘉靖初，衣衫大至膝，裙短褶少……記錄了明代上衣與裙的流行變化，也側(cè)面證明了馬面裙在嘉靖年間的流行。

10

清代至民初時期

清代滿人入關(guān)后推行男從女不從服裝法令，將馬面裙從男女普遍穿著改為僅婦女穿著。女性下裳以裙子為主，《六十年來妝服志》中載：在清初的時候，婦女所穿的衣服，與明代無甚歧異，只是后來自己漸漸變過來了。如下圖所示為現(xiàn)藏于蘇格蘭國立博物館的清代早期人物畫像，其中女性無論是衣裝還是發(fā)型皆完整保留了明代女性的服飾傳統(tǒng)。

清

代

早

期

人

物

畫

像

隨著滿漢服飾文化交流的日益頻繁，促使?jié)M漢婦女服飾漸趨交融，馬面裙在這一時期衍生出百褶裙、闌干裙和鳳尾裙、月華裙等新馬面裙，充分展現(xiàn)女性婉約之美。清代馬面裙已是當(dāng)時最為普遍的下裝，清代馬面裙的裝飾意味日益濃厚。

清代馬面裙的形制、材質(zhì)，結(jié)合宗教信仰等影響因素，在成熟中成長。古代文獻記載清代馬面裙類型各異，有百褶裙和魚鱗裙等，闌干裙就是根據(jù)結(jié)構(gòu)特點而得名，月華裙以色彩特點而得名。

魚

鱗

百

褶

月

華

馬

面

裙

彼時人們開始逐漸注重裙子的闌干邊和絳子邊，原先矩形面料也演變成了用梯形、三角形面料拼接縫制，從而形成上小下大的結(jié)構(gòu)，甚至可以不需要褶梢，而是在面料的拼縫上運用闌干裝飾，以形成立體效果，這也是闌干裙的來源。

花

綢

闌

干

馬

面

裙

百褶裙出現(xiàn)在明末清初，為了防止百褶裙的細(xì)褶散亂也為了讓細(xì)褶不走形，中國傳統(tǒng)手工藝人在百褶裙的基礎(chǔ)上創(chuàng)新針法，在百褶裙的褶裥會用絲線進行隔段縫制，交叉串聯(lián)，若將這些褶裥拉伸起來就像魚鱗的形狀，因此被稱為魚鱗百褶馬面裙。每條褶的縱向每隔2cm都要固定長為1cm的兩針，不同的魚鱗裙會因為針法的變化呈現(xiàn)不同的穿著效果。

魚

鱗

百

褶

馬

面

裙

清光緒年間詩人李靜山作詩《增補都門雜詠》有云：鳳尾如何久不聞？皮綿單裕費紛紜。而今無論何時節(jié)，都著魚鱗百褶裙。說明在光緒年間魚鱗百褶裙的普遍流行。裙幅百褶，褶袍細(xì)而密，行動時裙袍翻飛，張合變化之間似魚鱗之狀，或靜或動都帶給人無限的美感。

由此可見，馬面裙是清代、民初女性最基本的裙裝（如下圖所示），是在傳統(tǒng)圍裙的基礎(chǔ)上，加上裙門、褶梢、闌干、刺繡等結(jié)構(gòu)工藝及裝飾變化而成，并在近代發(fā)展完善和成熟，裙子兩側(cè)是褶梢，前后中間有一部分是20～27cm的平幅裙門，俗稱馬面。馬面兩片重疊組合形成，外裙門多作裝飾，而內(nèi)裙門作較少的裝飾，甚至不作裝飾，而裝飾方法多為刺繡、鑲、拼貼等工藝，還有修飾女性體型、突出人體重心的作用。

清末穿著馬面裙的女性形象

民國時期，馬面裙雖已非琳瑯滿目，但依然成為婦女們?nèi)粘４┐畹娘L(fēng)流（如下圖所示）。

民國初年穿著馬面裙的女性形象

傳統(tǒng)女裙在清末民初從外到內(nèi)的結(jié)構(gòu)均有西化的傾向，符合了人們對簡潔、便捷的追求，裙子在構(gòu)造上有根本改變。一方面，裙子是兩塊合起來的；另一方面，在側(cè)縫縫合。從外形上看，女裙已從以往的寬肥平起，發(fā)展到緊身、窄A型。

綜觀古代女裙形態(tài)變化，大多體現(xiàn)于裙腰高度上、裙身長短和褶袍的使用情況。秦漢之前，裙并非婦女的穿著。襦裙通常用絹帶系在腰上，裙擺達(dá)地面上，遮蓋腳面，不露腳。漢代襦裙下裝為上小下大喇叭狀，腰部兩邊縫著系結(jié)的絲帶。東漢末年，民間婦女為便于勞動，把裙長縮至膝上。關(guān)于魏晉時期，裙腰向上提到腰節(jié)以上，裙擺較寬，追求空靈之美，并通常在裙外系穿一件較短的圍裳，以絲帶系扎緊固。隋唐婦女上裝縮短，下裳之裙腰抬高，以綢帶扎于胸前下，下擺長于地，圓弧形，這種狹長緊身高腰襦裙，不僅顯示了人體結(jié)構(gòu)曲線美，也反映出那個時代社會所奉行的瀟灑風(fēng)度。

初唐至盛唐，裙裝形式從狹窄到寬博肥大逐步發(fā)展，裙身采用多塊布料拼接縫合而成，用兩種或更多的顏色織物做成，伸展開來像石榴裙、花籠裙一樣別致。宋代婦女的衣裳風(fēng)格較為保守、含蓄，在形制上基本延續(xù)唐代的形制，所用布幅最多，為十二幅，但是用褶更顯得美麗，裙身褶梢較多，裙擺也拖在地上，裙腰仍束在胸前下方，整體上依然保持著狹長纖細(xì)的視覺效果。唐宋時期裙裝較新，而明朝建立之初，婦女的裙子則沿襲了裙拖六幅湘江水這一古老的習(xí)俗，明末開始使用八幅。明清兩代婦女穿的裙裝樣式主要有馬面裙和鳳尾裙兩種、百褶裙等都是經(jīng)典之作，裙的長度和腳的長度，覆蓋腳的表面，裙褶形式多樣化，主要分布于裙身的兩側(cè)，具有死褶和活褶兩種形制，并預(yù)留了前后寬約20cm的平幅裙門。

內(nèi)容來源周錦《錦繡羅裙：傳世馬面裙鑒賞圖錄》

排版設(shè)計劉金金

責(zé)任審校徐屹然  張婷婷

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