馬面裙是明清至民國時期重要的服飾，在不同時期，其藝術(shù)風(fēng)格穿搭方式都有顯著的變化。

馬面裙的歷史可以追溯到宋遼時期。宋代為方便女子騎驢而設(shè)計了一種旋裙，由兩片面積相等的裙片綴連在裙腰上，裙片前后部分相互遮掩但不加縫合，這就是馬面裙的雛形。目前，能見到的旋裙實物是1975年在福建福州南宋黃升墓出土的兩片裙。

明憲宗元宵行樂圖 佚名 明 中國國家博物館藏

形制由簡到繁再到簡的變化過程

在明代，馬面裙形成并于成化年間（1465—1487）逐漸流行開來。從現(xiàn)存的明代傳世馬面裙來看，其主要形制為裙裥從腰頭到裙擺不縫死，稱為活裥；裙子從前后兩邊開始向身子側(cè)面壓褶，稱為順風(fēng)褶；裙子下部張開，隨著人的走動裙褶一張一合如水紋一樣擺動，不無美秀。雖然馬面裙屬于圍裹裙，但由于其前后部分相互重疊，所以既方便行走，又不會走光。上古時期男子和女子均可著裙裝，明代以后裙子則基本成為女性的專屬服裝。然而，明代偶爾也有男子旅游時系圍裙或者參加雅集時著裙裝以表示崇尚古意，同時男子朝服中的下裳也是裙裝，為馬面裙。山東博物館藏明代衍圣公朝服裳是現(xiàn)存年代最早的傳世朝服套裝，用于大祀、慶成、正旦、冬至、圣節(jié)及頒降、開讀、詔敕、進(jìn)表和傳制等時期的隆重場合, 也是現(xiàn)存最早的傳世男式馬面裙。

明? 衍圣公朝服裳? 山東博物館藏

文獻(xiàn)記載明代朝服材質(zhì)為羅，而現(xiàn)存的這件衍圣公朝服裳為赤色絞紗材質(zhì)，施青紗緣邊，可補文獻(xiàn)之闕。裳長89厘米、橘黃色圍腰長129厘米，分為兩大片，每片以三幅料拼縫而成，每片前后光面為馬面，左右相向各做四褶。這種向身體側(cè)面壓大褶的形制也體現(xiàn)在明代女式馬面裙上，只是女式馬面裙的馬面部分很少裝飾其他顏色的緣，而且與男式朝服下裳相比更注重裝飾。

清代馬面裙繼續(xù)流行，并且進(jìn)行了一些改進(jìn)和創(chuàng)新。這一時期，馬面裙的基本形制不變，但身側(cè)的褶在明代簡單大對褶的基礎(chǔ)上發(fā)展并衍生出幾種新的復(fù)雜的形式。首先，馬面裙的裙裥變得越來越細(xì)、越來越密，因此被稱為百裥裙。其次，明代的活裥逐漸演變?yōu)樗礼校慈柜械纳喜恳砸欢ǖ姆绞娇p住固定以保證不走形，下部則不縫合以方便活動。有的百裥裙的裙裥用線以一定的規(guī)律間隔縫合，呈現(xiàn)魚鱗狀，稱為魚鱗百裥裙。這種形制的馬面裙如果采用緞面材料制作，穿上走動時會有波光粼粼之感，美不勝收。

清? 藍(lán)緞繡花劍裙? 山東博物館藏

清代還有一種由三角形和梯形裁片做成的馬面裙，裙擺上小下大，更加合體，以往的褶子由條狀的花邊襕干取代。這種形制的馬面裙雖然沒有裙褶，但依然有裙褶的外觀效果，被稱為襕干裙。此外，馬面裙還衍生出了鳳尾裙（又稱劍裙）和月華裙兩種形制。到了民國初年，馬面裙側(cè)面的褶子被簡化甚至取消，前后的馬面也不再是上下重合，而是合二為一發(fā)展成為套裙。同時，裙子開始變短，明清時期的馬面裙款式也逐漸消失，退出了歷史舞臺。

面料紡織工藝的變化

從用料來看，現(xiàn)存明代馬面裙用料既有白色、墨綠色等素色的暗花紗和羅，又有華麗的彩色織金妝花緞等面料。比如，山東博物館藏明代藍(lán)色纏枝四季花織金妝花緞裙，以七幅料制成，裙腰鑲桃紅色紗緣，兩頭各綴一條綠色絲穗系帶。裙子上部有金織纏枝蓮紋，中部有金織變形鳳紋，下部有鳳穿牡丹紋。裙擺處以五彩絲線挖織蓮花瓔珞紋，各層紋飾間以金織回字紋分隔。這件馬面裙采用了最復(fù)雜的妝花織造工藝，用繞有各種不同顏色的彩絨緯管，對織料上的花紋做局部盤織妝彩，充分反映了明代發(fā)達(dá)的絲織業(yè)水平。

明? 藍(lán)色纏枝四季花織金妝花緞裙? 山東博物館藏

清代馬面裙所用面料仍多為絲綢，但一般不用有妝花、織金等復(fù)雜工藝的面料，而是多為素緞、暗花綢和實地紗等，它們?nèi)彳浻泄鉂桑柜奕菀灼巾槪┢饋肀容^飄逸。同時，清代還會在素緞和暗花綢上再進(jìn)行繡花、鑲嵌等裝飾，達(dá)到錦上添花的效果。民國時期的馬面裙用緞和綢子較多，并且隨著新機器的使用，出現(xiàn)了許多新的由真絲與人造絲交織而成的絲織品種，如洋縐、捻綢、縐綢、大緞等。這些絲綢新品種的出現(xiàn)，使民國馬面裙出現(xiàn)了新的面貌。此外，民國馬面裙裙腰還多采用一些方格的棉洋布制作。總體來看，明清至民國馬面裙面料變化不大，多采用絲綢，但在紡織工藝方面體現(xiàn)出越來越簡單的態(tài)勢。

由豐富到單一的色調(diào)變化

在明代，馬面裙有各種顏色，如白色、藍(lán)色、綠色、紅色等，其中紅配藍(lán)醒目且裝飾性極強，是明代女子喜愛和較為流行的配色。對于命婦等上層女子來說，官綠裙是她們必備的裙子，這一點可以從明代畫像中看到。比如，在青島市即墨區(qū)博物館收藏的明代《即墨藍(lán)氏四世祖藍(lán)銅夫人于氏像》中，于夫人頭戴翟冠，額頭扎包頭，身穿大紅色圓領(lǐng)袍，袖口加綴袖緣，胸部飾鷺鷥補子。圓領(lǐng)袍內(nèi)穿短襖，領(lǐng)口綴白色護領(lǐng)，下著金襕官綠裙。

明? 《即墨藍(lán)氏四世祖藍(lán)銅夫人于氏像》? 青島市即墨區(qū)博物館藏

《即墨藍(lán)氏五世祖藍(lán)章夫人徐氏像》中，徐夫人頭戴翟冠，額頭扎包頭，身穿大衫霞帔，手執(zhí)笏板。大衫為紅色，用素。霞帔為深青色，飾孔雀紋樣，底端綴钑花金墜子。大衫內(nèi)穿圓領(lǐng)短襖和金襴官綠裙。此兩幅畫像中夫人的著裝表現(xiàn)了明代命婦常服的程式化著裝方式，其中從紅色大衫中露出的官綠裙有大褶，應(yīng)為馬面裙。

明? 《即墨藍(lán)氏五世祖藍(lán)章夫人徐氏像》? 青島市即墨區(qū)博物館藏

清代馬面裙以鮮艷的大紅色為主，寶藍(lán)色、黃色、石青色、綠色等也較為常見，其他顏色所占比例較小。至清末，馬面裙逐漸演變成用色單一、簡潔的風(fēng)格。20世紀(jì)初期開始大量出現(xiàn)黑色馬面裙。到民國時期，黑色、藍(lán)色等較為穩(wěn)重的顏色的馬面裙所占比例日益增大，并且漸漸成為主流。

裝飾紋樣的演變過程

馬面裙一般都裝飾有美麗的紋飾。明代馬面裙基本都有膝襕和底襕裝飾。膝襕一般位于膝蓋部分，底襕位于裙子下部邊緣處，這些裝飾圖案一般是連續(xù)的花紋，環(huán)繞在裙子一周。隨著上衣長短的變化，馬面裙的膝襕和底襕的紋飾也相應(yīng)地發(fā)生著變化：搭配短上衣時馬面裙顯露出來的部分較多，所以比較重視膝襕的裝飾，并且膝襕部分也比較寬；當(dāng)搭配長上衣時，上衣會將馬面裙的膝襕蓋住，所以比較重視對底襕的裝飾。此外，在明代早期，馬面裙馬面部分與裥子部分連續(xù)裝飾，圖案統(tǒng)一。

明? 白色暗花羅繡花鳥紋裙? 山東博物館藏

晚明時期馬面裙馬面部位的裝飾圖案與周邊紋樣相互呼應(yīng)又有所不同，而且這時奢華之風(fēng)盛行，人們更喜愛將蟒、飛魚、麒麟等高等級的紋樣裝飾在裙子上。如山東曲阜孔子博物館藏明代蔥綠地妝花紗蟒裙，左右各四對褶子，有膝襕和底襕，其上有蟒、鳳、雜寶、海水江崖等紋飾，以妝花工藝織成。馬面部分的紋飾和整個下擺的紋飾相呼應(yīng)，稍有不同的是，褶子部分為行蟒紋，而馬面部位則為正蟒紋。

明? 蔥綠地妝花紗蟒裙? 孔子博物館藏

到了清代，由于上衣一般較長，馬面裙不再著重區(qū)分橫向的膝襕和底襕，更注重裙子側(cè)面部位豎裙裥的效果，而且常常以滾條和花邊直接圈出馬面部位，再單獨進(jìn)行裝飾。具有吉祥寓意的圖案一直是馬面裙裝飾的主要題材，如代表吉利喜慶的龍鳳呈祥紋、象征富貴的牡丹、寓意多子多福的石榴和葡萄、隱喻著長壽的桃以及與祿諧音的鹿、與福諧音的（蝙）蝠······這些圖案和紋飾寄托了人們安居樂業(yè)、夫妻和睦、多子多孫、多福多壽等美好的向往和追求。清代馬面裙常用作婚禮服，新娘通常著鳳冠霞帔、大襟襖和馬面裙，裙擺常裝飾海水江崖圖案。

明? 盤金云龍紋粉緞女裙上的盤金繡圖案? 山東博物館藏

到了清末民國時期，馬面裙的紋飾進(jìn)一步減少，趨于平實、簡潔。綜上可見，明代馬面裙注重整體裝飾，而清代注重對馬面部進(jìn)行重點裝飾，民國時期則簡化裝飾圖案。

三藍(lán)繡圖案

從明清到民國時期，馬面裙在款式、面料、色彩、紋飾等方面都產(chǎn)生了顯著的變化，其變化的基本趨勢是從簡到繁、再回歸到簡。這個變化過程表現(xiàn)了時代的審美風(fēng)尚，即明代崇尚雍容典雅、端莊大氣的風(fēng)格，清代追求裝飾繁縟、富貴喜慶的風(fēng)格，民國時期則傾向于低調(diào)、平實和樸素的風(fēng)格。同時，這樣的變化過程也影射了不同時代的社會經(jīng)濟以及思想狀況。

本文節(jié)選自《中國藝術(shù)》2023年第4期

《試論馬面裙從明清到民國的時風(fēng)流變》

《中國藝術(shù)》2023年第4期